Exclusivo 14 milhões de won Hermes saco de 34 milhões de won… Proibição de métodos financeiros estranhos

Na plataforma de revenda Naver “Creme”, estão à venda cerca de 20 bolsas Hermes Birkin usadas, difíceis de encontrar até nos supermercados. O preço da loja é de 14 milhões de won (US$ 10.100), mas o preço da Cream é mais que o dobro de 34 milhões de won.

Os entusiastas das bolsas Birkin estão procurando um mercado de revenda mesmo em um “Venderá nesse nível?” Mesmo se você fizer uma reserva de compra na loja, poderá evitar o inconveniente por anos antes de obtê-la.

Marcas de luxo como a Erusha (Hermes, Louis Vuitton, Chanel) e as “primeiras” empresas internacionais de moda, como a Nike, estão com problemas. Em uma época em que lojas de departamento e lojas duty-free impulsionavam a distribuição, elas tinham o direito de definir os preços dos produtos. Mas agora que a revenda é mainstream, rachaduras estão surgindo aqui e ali em seu domínio do mercado.

◆ Hermes também “proibir revenda”

De acordo com a indústria de bens de luxo no dia 26, a Hermes Korea incluiu uma cláusula de “Proibição de Participação na Revenda” em seus termos e condições em março. Afirma que “(Consumidores que adquiriram produtos Hermès) não participarão do processo de revenda com fins lucrativos”.

A Hermes Korea oferece estes termos e condições a todos os consumidores que compram produtos Hermes e recebem suas assinaturas. Aqueles que desejam comprar sem assinatura não podem adquirir o produto.

Hermes é uma marca que está no topo da lista, tanto que se diz ser um “artigo de luxo de luxo”. O mercado de revenda tornou-se uma das maiores preocupações da indústria da moda mundial, tanto que até a Hermes, conhecida por seu nariz arrojado, inclui tal cláusula em seus termos e condições.

De acordo com a consultoria global Bain & Company, no ano passado o mercado de produtos de luxo de segunda mão cresceu 65% em relação a 2017, enquanto as vendas de produtos originais aumentaram apenas 12% no mesmo período. O mercado de bens em segunda mão deverá crescer a uma taxa de crescimento anual composta de 15% nos próximos cinco anos, dobrando a taxa de crescimento das vendas de novos produtos no mesmo período.

poder de precificação instável

As empresas globais de moda de luxo temem que o direito de definir o preço dos produtos passe para a plataforma de revenda. Um funcionário do setor de distribuição disse: “As principais marcas de luxo e moda limitaram o número de produtos vendidos para aumentar sua iniciativa de preços etc. com base na escassez”.

Uma vez que alguns vendedores que pretendem vender com um preço superior ao preço de tabela lideram o mercado de revenda, eles também alegam que os consumidores são mais propensos a sofrer. Um funcionário da indústria de luxo disse: “Se um varejista compra um produto popular antecipadamente, a chance de bons consumidores comprarem um produto de luxo pelo preço total é reduzida. Diz-se também que a taxa é o dobro. ”

Assim, não apenas a Hermès, mas também a Chanel e a Nike estão engajadas em uma guerra total com a plataforma de revenda. A Nike Korea está lutando contra uma ação judicial depois que atacou publicamente a plataforma de revenda StockX em maio por vender tênis Nike falsificados. A Chanel também anunciou a ‘proibição de revenda’ em julho do ano passado e exige identificação ao comprar produtos ou receber serviço pós-venda.

A tendência pode ser revertida?

Apesar desses esforços das marcas de luxo e moda, muitos especialistas estão céticos de que a grande tendência de revitalização do mercado de revenda possa ser revertida. Isso ocorre porque não há base legal para impedir que indivíduos negociem no mercado de pulgas.

Como resultado, algumas marcas de luxo estão usando uma estratégia contra-intuitiva para colaborar com a plataforma de revenda e colocá-la em sua esfera de influência. O grupo francês Kering, dono da Gucci, Bottega Veneta e Saint Laurent, firmou uma aliança estratégica com a The Real Estate, uma plataforma de negociação usada, em 2020, e investiu 5% em outra plataforma Vestère no ano passado.

Escrito por Bae Jeong-cheol, repórter da equipe bjc@hankyung.com